Designato dal governo giapponese “importante paesaggio culturale”, giusto alle porte di Tokyo Shibamata è un quartiere noto grazie a un imponente tempio buddista e per avere offerto la sceneggiatura a una una fortunata serie TV. Diciamo che è quell’insieme di scorci urbani che ben rappresentano la bellezza e la duratura atmosfera romantica della Tokyo più periferica e tradizionale. Lungo la pittoresca via Taishakuten Sando che porta al tempio buddista Shibamata Taishakuten si alternano un gran numero di negozi di senbei, i tradizionali cracker salati dai sapori più fantasiosi, nonché di dolci che da lungo tempo la rendono un punto d’incontro importante per persone di tutte le età. Il Kyoeizan Daikyoji (il tempio è conosciuto anche con questo nome) è assolutamente da non perdere se non altro per gli stupendi intagli lignei. Nelle vicinanze vi è anche la bella residenza della famiglia Yamamoto, il cui giardino tradizionale fa da sfondo alla sala da tè ricavata in uno degli ampi locali.

Shibamata ha fatto da sfondo alla fortunata serie televisiva Otoko wa Tsurai yo (“È dura per gli uomini!”) e in questo negozio-abitazione in particolare sono state girate tutte le scene relative alla famiglia d’origine di Tora-san, il protagonista principale. È rimasto pressoché intatto da allora (la serie è durata dal 1969 al 1995) ma la sua natura è cambiata e ora è un ristorante che offre una varietà di piatti giapponesi.

A pochi passi da Harajuku, il cuore più giovanile di Tokyo, nei pressi del parco di Yoyogi sorge il tempio scintoista di Meiji Jingu. Dedicato alla coppia imperiale Meiji, è un’autentica oasi verde in netto contrasto con i rumori e i colori della città appena fuori. Vi si arriva dopo aver percorso l’ampia via che attraversa il vasto bosco in cui è immerso. Molti alberi sono altissimi e pieni di vigore, quasi come per sottolineare l’importanza spirituale di ciò che il tempio conserva. Come in tutti i templi di una certa dimensione, anche qui sono in vendita ciondoli e portafortuna e vi è altresì un bar per fermarsi a respirare a fondo l’atmosfera di pace nonostante sia sempre affollato.

Non lontano dalla stazione ferroviaria di Shimbashi, questo ristorante è anche il sogno degli amanti del sakè. Il proprietario stesso è un grande intenditore e uno dei suoi ruoli è suggerire il tipo adatto (tra le oltre trecento marche disponibili!) a seconda dei piatti scelti e delle preferenze alcoliche. Si può ordinare un singolo piatto o un menù completo, oppure creare il proprio menù sulla base degli ingredienti del giorno.

Viaggiare con ANA dentro il Giappone è una garanzia di facilità di check-in e di disbrigo delle pratiche di sicurezza. Il personale è bilingue e il servizio a bordo ottimo, e all’arrivo i bagagli appaiono sul nastro in men che non si dica.

Situato in cima all’edificio che ospita l’amministrazione provinciale di Saga, oltre a un’eccellente vista panoramica sulla città offre vari piatti a base di carne locale. Il piatto forte, che si chiama “Riso siciliano”, è fatto di riso guarnito con carne di manzo e uova bollite, il tutto seppellito sotto una montagna di verdura con maionese; come contorno c’è la tradizionale zuppa di miso.

Questo laboratorio di carta giapponese tradizionale (washi) vanta una storia di oltre trecento anni, mentre la carta stessa risale a ben mille e quattrocento anni fa. Qui si può imparare a farla nel modo base con gli utensili tradizionali, ma anche a realizzare qualcosa di originale con elementi decorativi come fiori, quindi portarla con sé non appena asciuga. Direi che è una tappa fondamentale di questo itinerario organizzato, perché a Tokyo non credo si trovino laboratori così.
Alla fattoria Guza si può invece provare la vera vita rurale giapponese. La costruzione risale a oltre cent’anni fa, ma nel 2006 è stata ristrutturata. Sono molto interessanti il mobilio, gli utensili e l’aspetto generale della costruzione e soprattutto gradevole è il senso dell’ospitalità di questa famiglia. Le attività a disposizione sono molte, ma tutte a stretto contatto con la natura, e la cucina come più casalinga non si potrebbe. Ma la parte più divertente è che anche gli ospiti possono dare una mano, o addirittura provvedere da sé alla preparazione dei propri piatti. Anche questa è un po’ una rarità per il normale turista. In pratica un posto così è per gli amanti dell’aria aperta che hanno tutta l’intenzione di adattarsi a uno stile di vita semplice di altri tempi.

I piatti e gli ingredienti sono stagionali e i menù offrono vari antipasti di verdure, scelte di carne e di pesce, pietanze al vapore, riso, l’onnipresente zuppa e il dolce. È tutto molto fresco e gustoso, e secondo me adatto a ogni gusto alimentare. Quella che vedete sopra è una foto scattata al Warakuen Teppanyaki En, il ristorante dell’hotel di quella notte.

La spaziosità della mia camera, tra l’altro fornita altresì di onsen privato esterno per godere il verde circostante con la famiglia, è tipica dei ryokan tradizionali di alto livello come questo, e comprendeva anche uno spazio graziosamente decorato e riservato al consumo dei pasti, anch’essi tradizionali. Un’esperienza completa per tutti i sensi dunque, rafforzata dal gradevole profumo di legno che permea l’intera costruzione e che nonostante il moderno comfort interno offre le bellezze così tipiche delle locande tradizionali giapponesi.

Per chi ama il tè giapponese Ureshino è una tappa da non perdere. Qui si crea uno dei migliori tè dell’area ed è inoltre possibile partecipare alla cha-doki, la cerimonia del tè che si svolge all’esterno su una piattaforma rialzata proprio in mezzo ai campi da tè. Dura circa un’ora e il maestro serve tre tipi di tè novello accompagnati da due tipi di dolci tradizionali. Il tutto all’aria aperta e in una calma paradisiaca che non può non lasciare "leggeri" e rinvigoriti.

Ciò che subito mi ha impressionato di questo tempio è la sua immensità. Come in tutti i templi dedicati a Inari, la divinità protettrice delle volpi, del riso e della famiglia, all’ingresso e spesso anche tutto attorno si trovano una o più statue di volpi. Come detto, il terreno su cui sorge il tempio è vasto e ci vuole almeno mezz’ora per esplorarlo tutto, ma c’è molto da vedere. È anche provvisto di ascensore per condurre le persone disabili al piano superiore, l’area principale dedicata agli uffizi e alla venerazione dalla quale si ottiene anche una vista eccellente del complesso. Vicino al tempio c’è una viuzza commerciale dove acquistare qualcosa da mangiare o un souvenir. Il tempio è facilmente raggiungibile con l’autobus dall’uscita della stazione ferroviaria di Hizen-Kashima. Nei pressi ci sono anche la bella Hizen Hamashuku, un’antica strada di edifici storici, e la “sakagura-dori”, un quartiere sviluppatasi molto tempo fa per ospitare diversi piccoli stabilimenti di sakè e salsa di soia. Alcuni sono aperti al pubblico, ma io raccomando di visitare “Minematsu”, a quanto sembra famosa soprattutto per la sua gigantesca vasca per sakè e la quantità di oggetti e arredi del periodo Showa (1926—1989), uno dei periodi giapponesi più amati soprattutto dalle persone di una certa età.

Saga si affaccia sul Mare di Ariake. All’inizio ero un po’ perplesso: come, andiamo a visitare una stazione di servizio? Ma non ha nulla a che vedere con quelle che si trovano lungo le nostre strade. Infatti, questa è quasi un centro del gourmet, e non solo perché è possibile mangiare carne e ostriche e altri molluschi alla griglia, che in questa parte del Giappone sono molto famosi, ma anche perché una sosta qui si può presentare come un’occasione improvvisa per un divertente mini barbecue con gli amici o la famiglia.

Qui siamo a Tara, sempre sul Mare di Ariake, e l’escursione tra alta e bassa marea è di ben sei metri. Con l’alta marea questi tre torii, i tradizionali varchi d’accesso ai templi scintoisti, sembrano galleggiare sull’acqua e davvero offrono una visione molto bella. Quando invece è bassa ci si può avvicinare a piedi per raccogliere molluschi, attività a cui forse i turisti stranieri non sono interessati ma che propone un modo un po’ diverso di spendere del tempo nella brezza marina.

Vi piace il granchio? Qui è la specialità. Il menù fisso che vedete si chiama kanimabushi ed è una prelibatezza locale. A me non capita spesso di mangiare il granchio, di nessun genere, ma devo dire che quando mi capita mi piace eccome, e questo aveva un sapore sorprendentemente buono, così come il resto d’altronde.

Questo hotel dispone di un bagno onsen all’aperto che si affaccia sul mare e sul cielo. Immaginate di stare a mollo in una notte stellata, o con la luna piena. Stupendo, vero? Inoltre la lobby, molto accogliente, è provvista di tavoli e libri per passarvi qualche momento di relax, mentre le camere, in stile giapponese tradizionale od occidentale a scelta, sono linde, spaziose e di una gran comodità.

Il museo di ciò che rimane dell’antico castello di Saga è stato eretto a sua somiglianza. Infatti pare vero. La replica è stata voluta per offrire uno sguardo sulla vita di un tempo e dentro documenta la vita delle grandi figure locali che hanno contribuito alla modernizzazione del Giappone. All’Hizen Tsusentei si può invece far la conoscenza del sencha, un tipo di tè verde giapponese che qui è particolarmente famoso. A chi partecipa alla cerimonia del tè vengono anche offerti dei dolci tradizionali. Naturalmente si svolge nel tipico ambiente con pavimento di tatami e si ha l’opportunità d’imparare a prepararlo. Di Saga sono famosi anche i broccati, che si chiamano Saga Nishiki, un’altra delle sue forme di artigianato tradizionale. Quando ci sono stato io ho imparato qualcosa sul delicato lavoro di applicazione della carta laccata o ricoperta d’oro o d’argento come ordito. Non che io abbia un’inclinazione particolare per i tessuti in genere, ma questo mi ha molto colpito per la sua delicata bellezza. Le foto che vedete qui sono del museo del castello di Saga e dello stabilimento artigianale di tè verde Hizen Tsusentei.

In circa un’ora qui s’impara a fare la soba, un tipo di pasta giapponese fatta con un misto di farina di grano saraceno e di normale farina di grano. Le istruzioni sono anche in inglese, ma è più facile stare a sentire la signora che si dedica con tanta passione a questa attività culinaria tradizionale di cui sembra andare molto fiera. Farla non è semplice, ed è anche un po’ faticoso, soprattutto impastarla direi, ma la parte più divertente, almeno per me, è stata tagliarla finemente con il grande e pesante coltello, il preludio alla degustazione vera e propria.

Dopo il duro lavoro di preparazione della soba non si vede l’ora di mangiarsela, calda o fredda che sia, perché questi sono i due modi possibili. Soprattutto chi vive in Giappone ha infinite opportunità di mangiarla, ma quella fatta e tagliata completamente a mano ha tutto un altro sapore (così garantiscono gli esperti). La foto qui sopra è stata scattata alla fattoria Nishiyamada, dove abbiamo pranzato.

Da una gemma semi-nascosta (almeno al turismo straniero) qual è Shibamata, nel distretto di Katsushika di Tokyo, a uno stabilimento artigianale di tè e ad altre esperienze artigianali pratiche, questo è un tipo d’itinerario che lascia il segno. Infatti permette di apprezzare a fondo la passione dei giapponesi per l’artigianato tradizionale e la vita campestre, due aspetti che contribuiscono a delineare uno dei caratteri più evidenti di questo popolo. Le attività praticabili sono molte e la cucina locale di Saga estremamente interessante, se non altro perché è una terra generosa e offre quanto di meglio il paese piò vantare in fatto di pesce, carne e prodotti orto-frutticoli. Saga si trova a due ore d’aereo da Tokyo. Non sono tante se si considera la distanza che le separa. Tuttavia dopo questo breve lasso di tempo ci si ritrova improvvisamente in uno scenario naturale di grande fascino e in un’atmosfera socio-culturale che pur essendo di respiro moderno e internazionale conserva ancora molti tratti dei “vecchi tempi”.